1月26日，晴转多云

从Tukuche经过Marpha和阿娜普纳重镇Jomsom到Kagbeni这一路是我这次徒步之行里强度第二长的一天。可能是因为牦牛奶酪能量比较高的缘故，走着就不想停下，只要天还没黑就想接着往下走。

离开Tukuche还是沿着河谷行走，到了Thaka人最重要村镇Marpha。Marpha村里的建筑相当精致，和周围粗犷的景色反差相当强烈。村里有一个刚刚整修一新的寺庙，西藏风格浓重。我进去转了一圈，看着介绍说这次翻新是由日本政府资助进行的。沿途很多地方都有日本政府资助建造的设施，这主要是因为19世纪末期从这里偷渡到西藏的日本僧人河口慧海。1897年的时候，河口慧海取道印度大吉岭假扮中国僧人取道尼泊尔进入西藏。在进入西藏之前，他就住在Marpha，受到Thaka土邦的一个法师的资助，进行了入藏前的准备。后来Marpha的法师特地派了一名当地脚夫，赠送了河口慧海大量补给品，把他护送到Musang土邦海拔5000多米的地区，河口慧海从那里进入西藏，成为第一个进入西藏的日本人，在拉萨的时候，河口慧海继续扮演中国僧人的角色，甚至接近了达赖喇嘛，后面身份暴露，匆忙逃出西藏，回到日本之后，他写了一本《西藏探险记》，名声大噪。不过很多资料显示，河口慧海是英属印度和日本的双重间谍，甚至日本学者也坚信1904年英国人入侵西藏就是依据河口慧海的情报。

从Marpha继续往北慢慢的，景物转成荒漠，越来越像西藏，到处都是光秃秃的，大风刮过山口，呼呼作响，很有点生猛。下午时分，天色大变，云腾翻滚。一天就这么走着，变成了一种存在的方式，经过Josom继续往北，就进入一个叫Lo的古国境内。据说几百年前藏族的一个贵族由于国内斗争失败（我认为的西藏古格王朝皇族后裔），出走尼泊尔，在这个地方建立了Lo国，所谓国，也就是20多个定居点。由于Lo所在的位置正是西藏和尼泊尔之间陆路通道之一，所以控制了相当大的贸易往来，变得颇为强盛。直到尼泊尔的廓尔喀王朝兴起，兵临Lo国，Lo国一看形势不对，就投降了。

我一路上走着，当地人越来越像藏族人，妇女都穿着藏族的裙子，家里供奉着达赖的画像。到了Kagbeni，更感觉这里就是一个古代的西藏，让我颇为着迷，后来又绕道回到Kagbeni一次。到Kagbeni的时候，已经走了9个小时，着实有点累，见到第一个客栈就住进去了。这一家的卫生状况着实有点差，一个几口人感觉很久没洗过澡了，糖罐里蜘蛛乱爬。不过我自己上次洗澡也是4天以前了。呆在房间的床边看落日，看空旷的田野里两只有点藏獒摸样的狗自由的嬉戏，觉得终于离现代社会有点距离了…

早晨从Tukuche出发，右边树林里就是Tukuche镇。

Marpha镇的街道，相当有味道，像是中世纪的山城。

还是Marpha，是不是感觉房子有点歪？没错，可不是镜头扭曲，这儿好多房子都是歪歪扭扭的，有点窗户都快成平行四边形了。

从日本人资助的寺庙俯瞰Marpha，每家每户房顶上都堆着大量的木柴，怪不得这儿山都是光秃秃的。山上红白相间的是一个宗教场所，我上去看了看，就是红白的颜料涂在墙上，搞不明白具体啥意思。

山脚处一处寺庙建筑。

偷拍一户人家。。。

爬上Marpha旁边一面涂满红白颜料的墙壁旁边，到处都堆着玛尼堆，俯瞰Marpha，寺庙稍微有点布达拉的意思，反正就是藏式风格就对了，但是又比西藏的藏式风格简约、朴素。

自拍一张，风很大，荒凉呀，表情没摆好，呵呵。

天慢慢阴下来，漫漫长路，还是挺辛苦的。

快到Kagbeni了。

夕阳下的Nilgiri峰

房间里拍的，旅游淡季的好处就是可以自由选择有山景的房间。